Защо само в Япония се чувствам толкова странно

Сергей Корол съобщава: "Роланд Барт в" Империята на знаменията "каза, че безбройните възможности на морето създават система, която блести в далечината, изолирана от външния свят, а името й е Япония. Не казвам нищо, но аз просто седя в дъжда на автобусната спирка под звънеца на пешеходна пътека, пишейки на невероятно гаден бележник. Защо, по дяволите, мога да се мотая тук всяка година? Как да изсуша обувките си?

Всички страни са страни, а ти си остров. Всички градове са като градове, а вие сте кола за цял живот, фабрика на неудобно съществуване, като мечта на Лорд Корбюзие, отведен в отчаяние и обърнат навън. Вълнуващият свят на неон и бетон. Градски гардероб, който не ми пасва. Човешки мравуняк, в който съм бръмбар. Бръмбар в мокри обувки. Седях и си мислех за Андре Хендрикс, който не можа да намери мястото си в Токио, купи кръгъл винил с диаметър два метра в любимия ми магазин за ток "Токио ръце" и го носеше навсякъде.

За четири години и три пъти нашите взаимоотношения преминаха през всички етапи: от чар до разочарование и обратно. И само този път се научих да реализирам Япония относително трезво. Бях заобиколен от колекции от есета и книги за историята на Токио, купих камери и писалки с груби ръбове, донесох мъжка пола и забравих традиционния и забранен сноп от мачове в багажа. И донесох с мен две дузина филми, някои впечатления и наблюдения.

полет

Няма директни полети от Берлин до Япония, само с трансфер. Обичам авиацията и затова избрах полет по такъв начин, че да летя със интересни самолети: отидете там на Airbus A350, обратно към Dreamliner.

Бяхме от Берлин, за да преминем в Хелзинки. Това бяха последните дни на работата на разрушения "Еърберг". Полетът непрекъснато се забавяше и анулираше, нашите бяха забавени за два часа, унищожавайки малък трансфер на летището в Хелзинки. Наблизо един италиански дядо ме пита за дълго време, което означава "полетът е отменен".

Токио

Важна част от пристигането в Токио е пътуване до градската електрическа линия Keisei. По някакъв непознат начин, тя минава покрай малки оризови полета край къщите, гмурка се в подземен тунел под летището и след още един час минава покрай същите полета и къщи, които постепенно се превръщат в метрополията на Голям Токио. По пътя към влака ниски фигури в бели медицински маски седнат и седят, треперещи капки есенни дъждове от прозрачни чадъри. Поглеждам го с голяма умора и радост, непрекъснато заспивайки, сядайки с главата си на куфар, изтощена от деветчасов полет и осемчасов полет.

Разхождайки се из Токио, много рядко ще откриете паметник (с изключение на същия тип храмове Шинто), което е доста изненадващо за най-големия град в света. Това до голяма степен се дължи на психологията на японците. За тях не самият паметник е значителен, а чувство за непрекъснатост, постоянство и стабилност, дори и да се променя и уникален. Те обичат да показват този принцип в храма "Ис", който е напълно унищожен и възстановен на всеки 20 години - но за японците той остава точно същия паметник, както преди векове. Потокът на непостоянството е по-важен от нещата. И целият живот на японците тече в този поток, е насочен към неговото запазване. При последното възстановяване на храма на Исе през 1993 г. са участвали повече от 200 хиляди души.

Йорис Бекхрут пише, че в света има два вида култури: изгражда кули, а други не. В култури с кули, градовете имат осезаем център (където стои тази кула). В Япония кулите не са настроени. Разпределението, непостоятелността, неекспресията, философията на личното пространство са по-важни. В самия център на Токио - имперският дворец, скрит в парка на острова - празнота и вакуум. Те дори не включват светлината през нощта..

Мога лесно да открия един чужденец в тълпата, дори ако той изглежда като японски навън, само за западняци, друга поза и походка. Ние ходим по-свободно, нашата стъпка е по-мека, гърбът е по-прав. Западните хора са като пантери сред пингвините.

В японската бъркотия и сбитост има огромно напрежение на неудобството, което е вградено в абсолютното. Плътни ботуши и здрава яка на риза Сарариман, стегнато бельо, костюми от груб плат. И когато японците са облечени сравнително удобно, той изглежда се опитва да компенсира това със скорост на движение и раздразнение. Пощальонът винаги работи, бутайки количката пред него. На колата на транспортната фирма "Кура неко тако-бин" се изчертава най-сладкото лого в света - котка, носеща котето си. Имаме много общи неща с японците: ние наистина не знаем как да се отпуснем.

Токио е град на стълбища. Под влиянието на опустошителното земетресение в Канто и бомбардировките по време на Втората световна война изискването за бърза евакуация беше включено в регламентите за градоустройственото планиране. И начинът на тази евакуация стомана външни стълби на всички стилове и форми. Чудя се как това се комбинира с факта, че по време на силно земетресение първите стълбища падат.

Когато земетресение хваща японците в бара, те само вдигат очилата си - така че бирата да не се разлива. Когато нашият под наем апартамент се разтърси от строителните работи в квартала, А. предизвикателно спа за бельо - така че тя не би била открита гола под развалините. Но за втората нощ сме напълно свикнали. Както ти спиш във влак кола. На деветия етаж.

Учудващо е, че Токио прави без общ план за развитие. Градоустройствените планове и други трансформации в Токио също не съществуват. Това е затруднено от изключително високата цена на земята в града и строгите закони за защита на частната собственост. Вземи и разруши няколко блока, за да построиш парк или да построиш велосипед? Това е просто немислимо начинание. Но Токио е като и не се намесва изобщо. Градът живее и се развива независимо - и работи добре.

Японците не са потоци от нация. Християн Фруно забеляза, че "половината от Токио живее в състояние на безкраен jetlag." Тук пътникът отишъл в магазина - кабини за оризова кейка, ял я и заспал, докато стоеше изправен, облегнат на сивия бетон на съседната сграда. Стаята на Starbucks, която се притиска като мъртъв паяк, няма какво да каже за метрото - по всяко време на деня една трета от пътниците спят, често на рамене един от друг, сякаш градът отнема време от хората и те откраднат от него да ".

Едно от най-забележителните неща в Токио е безбройните малки магазинчета за хранителни стоки - кабините. В града има десетки хиляди, един малък магазин за 1800 жители на Токио. Всеки от тях е район със среден руски апартамент, в десетина рафта с най-необходимите: ориз, бързо юфка, сода, алкохол, сладкиши. В ъгъла имаше багажник със списания и манга. При проверката има малка чиния, в която дежурният колбас се върти отегчително. И всичко това работи денонощно, като малка машина. От ден на ден, от година на година.

Конбини отвори десетгодишен франчайз. Обикновените собственици са чифт по-стари японци, които поставят спестяванията си в магазина. Огромната, силна конкуренция обаче често намалява печалбата от собствеността на магазина до нула. Домакинът се бори със съперници, затваряйки и отваряйки магазини в тънкия смисъл на търсенето. Е, хората от Токио отиват на Конбини всеки ден за оризови торти, бира и глупави витаминни напитки за веселие..

Токио е изключително спокоен и освободен град без център и често без осезаема система на устройството, може да се простира за десетки километри без никакви промени. За да разбере топографската топография в Токио, низина, сурибаши играе важна роля. Платото, на което стои Токио, на места, отсечени от низините - и техният специален живот се влива в тях.

В древността топографията на града е повлияла на местожителството на Токио. Богати хора, самураи и представители на шогуна се заселили на хълм, докато обикновените граждани живеели компактно в низините в Сурибаши. И такава система е запазена до голяма степен днес. Едва сега по хълмовете на хълмовете се намират офис сгради и небостъргачи.

Сурибаши са гъсти, местни райони, състоящи се от малки частни къщи. Поради факта, че земята е нарязана на много малки парченца, те са трудни за закупуване за мащабно строителство. Жителите се плъзгат в малките си жилища на стръмни пътища и дори на стълби и живеят там. Suribashi - най-интересните райони за ходене. Аз ще отида там и аз.

Япония изглежда е страна, която или не е влязла в борбата за равенство между половете, или я е изгубила отдавна. Броят на работещите жени намалява, броят на жените политици е около нула и редки успешни жени отиват в митинги с думите, които трябва да се грижим по-добре за нашите мъже..

В същото време в Япония около половината от жените имат висше образование. Резултат от записа!

В Токио малките продукции са силно развити, мачовете Koba са малки малки фабрики с дузина служители, които обикновено се намират на първите етажи на къщите. Днес в Япония има повече от 5 милиона мача Koba, в които работят 99% от частните предприемачи. Това е основата на икономиката: те завършват, преработват, препакетират продуктите на големи заводи. Във всеки мач Koba можете ръчно да почукате саксии, части и оборудване на Shinkansen за НАСА..

Ролята, която играят мачовете на Koba в японската икономика, е забележима. Те разпръскват традиционните градски компании за нас на обикновени улици. Отивате за кафе, а наблизо в мазето на къщите дядовците са заети. В резултат на това градът изглежда по-солиден, жив. И никой не трябва да ходи на работа в огромна индустриална зона за половин час - можете да докоснете тигана дори в задния двор.

В допълнение, микропроизводството засяга културата на уважение към ръчния труд, участие в процеса на създаване на нещата. По телевизията има телевизионни предавания за мачовете на Koba: "Изградихме неразрушима стена!", "Хаха, все още не сте виждали разрушителя на стените, които събрахме!" О, тази страна на трудолюбиви деца в телата на възрастни.

Застаряващото японско общество се изправя пред нови предизвикателства, които никога преди това не е познавало. Сред тези проблеми - сенилната престъпност. От тъгата и самотата при възрастните хора културните навици започват да се провалят, което не им позволи в младостта им да бъдат грубост към други хора. Старите хора са по-склонни да извършват престъпления. Държавата прекарва милиарди йени в създаването на специални затвори за възрастни хора - всъщност старчески домове.

Много по-възрастни хора са заключени и водят живот на несвързани хора, hikikomori. Когато в подготовката за ежегодния Ден на възрастните хора служителите търсеха 111-годишния Соген Като, се оказа, че героят на деня е бил мумифициран. Според неговите роднини през последните 30 години Като е живял сам и не е получавал гости. Спомних си, че гледам кратък филм за него. В своя финал, всички японци просто престанаха да напускат домовете си и роботите им донесли храна..

Onomichi

Ономичи е малък пристанищен град между Хирошима и Осака. Тя се простира на десетки километри по протежение на брега, но на всяка точка изглежда малка, от брега до хълма на другия край можете да ходите в продължение на десет минути. Навсякъде има влак, на който пристигат редки туристи и запалените велосипедисти в Ономичи.

Не разбирах причината, но Ономичи е град на велосипедисти. Те започват да разглобяват покрива си на малката железопътна гара, където дори са построили специален автобус за удобство. В Onomichi има дори специален хотел с цикли, в който можете да се качите от улицата и парка вътре.

Веднъж годишно се провежда голям велосипеден фестивал, в чест на който блокират част от огромен мост, който води от града към големите острови Сикоку. В нормално време е невъзможно да вървим по него..

В Ономичи се установихме в традиционен хотел. Предишният опит в живеенето в риокан е леко катастрофален, със стени от хартия и постоянно студено, че и хитрият вграден климатик не може да се разгради. Страхувах се от повторение, особено когато видях, че хотелът се е оказал хостел - на втория етаж имаше дузина духовно оградени с плъзгащи се стени. На пода е разположена навита фугона, японски традиционен матрак.

Но всъщност останалото в хотела беше прекрасно. Трябваше да се изкъпя в малка отделна сграда, но след това вдъхнах в много морски въздух и видях достатъчно от звездите за болката в шията ми. От сън на твърди футони, тялото се обърна малко червено, но сутринта зората се взираше през прозореца, оправдавайки второто име на Япония. Беше жалко, че останахме само за една нощ..

Ономичи ще бъде запомнен от мен за великолепна вечеря в малък семеен рибен ресторант на две маси. Почти забравих как да се притеснявам от вниманието, което готвачът отделя на всеки гост и почти реши да се опита да го направи - но в последния момент реших да си променя мнението по някаква причина. Аз толкова рядко се случва в провинциалните градове, в които нищо не, че ходенето през нощта Ономичи е било специално удоволствие, което вие се радвате и което едва ли решавате да повторите отново.

Е, Onomichi също се счита за град с една от най-високите концентрации на котки. Котките са навсякъде, дори са на обикновени японски възпоменателни умира на малка кабинкова кола, която минава минута от подножието на хълма до върха. Оставяте се от гарата - и има паметник на влюбените котки.

Naoshima

Ономичи е транзитна точка до един от основните и най-отдалечени места за пътуване от Токио - остров Наошима. Малкият остров в няколко села става японска Мека за любителите на модерното изкуство: вече са изградени три музея, без да броим значителен брой предмети и инсталации за изкуство.

Отнема половин ден до "Наошима", въпреки че разстоянията са смешни дори и от японските стандарти: няколко пъти трябва да преминете от електрически влак към електрически влак, да отидете с ферибот и след това да затренете на полумесецов остров. Гладувайки на пътя, аз бях изкушаван от салатоматичен бенто кутия с риба и зеленчуци, но бързо осъзнах грешката си и не я повторих отново..

Мястото на властта на Наошима е музеят Бенес, построен от забележителния японски архитект Тадао Андо (по-късно в Киото случайно ще намерим книга за неговата работа). Музеят е организиран от японския предприемач Сойчиро Фукуач. Шокиран от смъртта на баща си, той се завръща в родния си остров и преосмисля участието си в живота си. За да помогне на застрашената Наошима, бизнесменът реши да организира тук художествен клъстер - така че "новите хора", които дойдоха, да помогнат на обитателите на острова да се чувстват необходими. Вдъхновен, той дори преименува своята компания "Benes", което означава "добро съществуване" от латински..

За съжаление, музеят не може да прави снимки, но бързам да свидетелствам - това е един от най-големите музеи на модерното изкуство, където бях. Пространствената бетонна архитектура на Андо създава специално пространство, в което не се чувствате като посетител на седалището на корпорацията "Тирел" от "Блейд рундър" или героят на Петия елемент. И какво да кажем за усещането на картините на Клод Моне, потопени в тази атмосфера!

Подобно на повечето други острови, Naoshima изглежда като конус, където всички най-интересни се издигат нагоре към върха. Следователно, от всеки музеен обект предлага великолепен изглед към залива и залеза. Интересното е, че в допълнение към музеите в "Benesse" действа на острова на специален хотел, където можете да останете в средата на произведения на изкуството.

Въпреки това, живеехме в малък хостел, където нямаше никой освен нас - включително мениджърът. И само по-близо до нощта в съседната стая се втурна една стройна европейска жена и тя се завтече на острова, въпреки планинската си природа. Прекарах още една тежка нощ на футона, гледайки прозореца, който мигаше маяци на крилата на самолетите, изпратени до далечния трансазийски път от Токио точно над мен.

В допълнение към музеите и предметите от изкуството в Наошима няма нищо: само няколко села, яхтено пристанище и някои заводи на Мицубиши зад хълмове, които нямат достъп: нито физически, нито дори топографски. В осем вечерта островът изчезва: чужденците пълзят около хотелите си, а през нощта блестят само фенери, прозорецът на малкото автоматично пране и малкият кабинети Family-March, който вместо традиционния денонощно се затваря в десет.

В Наошима наистина си заслужава да прекарате няколко дни: прекарайте нощта в хотел за изкуство, стигнете до съседните острови, където Benesse е построил не по-малко забележителни музеи, карайте електрически велосипед, отидете пеша до хълмовете, посетете старите храмове Шинто, начин. Но ние избягахме от острова на следващата сутрин, давайки обещание да се върнем отново някога..

Осака

Осака е голям град, Токио е съвсем различно. Първоначално предположих, че Осака ще бъде такъв Петербург - развита провинция със собствен културен код. Всъщност изглежда по-скоро като някакъв Ростов (в който всъщност никога не съм бил).

За разлика от чистите и прекалено организирани Токио, Осака изглеждаше твърде груб, такъв японски Хонконг. Може би затова има много китайски туристи в Осака - ходят по една единствена линия около бутиковия квартал. Аз се поддадох на универсалното изкушение и купих безжична слушалка в Apple Store. В същото време за пръв път го посетих, настоящето.

В Осака всичко беше някак объркано и накрая се оказа неекспресивно: дори не мога да си спомня какво беше забележително. Посетих известния магазин на използваните филмови фотоапарати, които се оказаха доста зли в практиката. А. избягал в аквариума, за който отказва да каже нищо. Прекарахме два дни в търсене на okonomiyaki, без да подозираме, че тази дума означава нещо като "храна" - различни и все по-странни ястия се сервират там всеки път..

Нара

От Осака отидохме в Нару. Нара, Осака и Киото формират равностранен триъгълник - между тях около 80 километра в права линия. Дори е изненадващо как Нара и Киото успяха да останат толкова прости, честни и спретнати на фона на разтърсващ, прекалено азиатски съсед..

Нара е популярна туристическа дестинация сред японците. В околностите на Нара, японските племена се обединяват, след което държавата нараства. Все още се смята, че в Нара се съхранява някакъв японски дух, който е толкова важен за учене и запазване. Търсих, но не забелязах нищо.

В Нару, пристигнахме до пресечната скала вече до полунощ. На вратата на затворения хостел бяхме посрещнати със знак: "Уважаеми Сергей и Анна, ние сме затворени, но вие, моля, наберете кода 1234 на задната врата и влезте. Вътре имаше кръстоска между риокан и космически кораб. Жалко, че гостите се разхождаха цяла нощ насам-натам.

Няма абсолютно нищо в Нара. От забележителностите - парк с елени, които могат да се хранят със специални бисквити и гладене. Елен необичайно стик, мускули ръбовете на ризата и изискват бисквитки. Китайски туристи шумно размахваха ръцете си. Японският дух е налице. Влакът в Киото привлича - невъзможно е да устои.

Киото

Киото е един от любимите японски градове. Забелязах, че навсякъде търся моя абстрактен Петербург - място, което е противоположно на духа на някакъв център, нещо разпръснато, културно, тихо, гастрономическо. Така че Киото е истинският град Петербург.

Вече познавам всичките си любими кафенета и задните улици, спомням си тяхното местоположение с топографски усет - умствената карта на Киото беше отпечатана твърдо в съзнанието. На всяко любимо място искам да викам: "Какво, наистина ли не си спомняте за мен? Да, седях тук преди една година!" Е, аз седнах и седнах, оттогава имаше малко гайджин.

Едно от най-приятните гастрономически приключения е обяд и вечеря в малки семейни ресторанти, izakaya. Храната там е демонстративно евтина и проста, а домакините се опитват да дават на гостите през цялото време. Предполага се, че танцува с тях танц на учтивост и разпореждане: "Радвам се да отсека най-добрата част от моя тон за теб". - "О, много ви благодаря, че искаме да прекараме много време с вас!"

В Киото, традиционно отивам в японска баня, sento. Въпреки че се смята, че най-горещите бани са в Токио, при 46-47 градуса, Киото също е добро.

За японците банята е аналог на кръчма за британците: място, където богатите и бедните се разбъркват, губят елитацията си и могат просто да общуват помежду си, да споделят новините. Има дори специално мобилно приложение за търсене на sento наблизо. Във военните фотографии домашно sento било заловен от Маршаловите острови, заловени от японците, които офицерите сами построили в гъстата джунгла. Нищо чудно, че има още една полузатръчна дума "sikinshippu", от английския skinship - "братство на голата кожа".

Всеки път, когато се упреквам, че идвам тук толкова кратко.

Почти случайно посетихме Хирошима - не искахме да седим цял ден в Осака. От Осака до Хирошима, се оказаха само няколко часа на висока скорост shinkansen. Облаците се изчистиха и слънцето излезе на половина.

Хирошима създава двойно усещане. От една страна, е невероятно да посетите сайта на такава ужасна и известна военна катастрофа. Бях на известния мост T-way, който американският навигатор насочи към атомна бомба преди десетки години. Изглежда, че в Русия в този район ще бъде построен огромен парк с паметници и градът ще стане столица на националната скръб. Но японците са различни: малка стела, няколко музея и това е всичко. Просто мисля, че атомната бомба - животът продължава!

От друга страна, освен предишната трагедия в Хирошима, нищо не остана. Това е общ, скучен японски град: дом, трамвай, американски и китайски туристи. Дали това е гастрономически фестивал и чудесни стриди на Хирошима леко осветява впечатлението.

До кафенето разговаряха с любовницата на Сиба Ину. Питам, вярно ли е, че това прекрасно куче се разбира добре с други животни и деца? - Да, да! - уверява ме любовницата. Малко по-късно в Токио моите приятели разубедиха: "Ти ли е луд? Скритите са затрупани със Сиби, които бяха наети след успеха на" Хачико ", но не успяха да опишат".

Исках да се шегувам, че искам да нарека моята Сиба красива японска дума, например "Kusai". Веднага се оказа, че хапването на японски означава "миризлива".

И още Токио

Обичам тези къщи - сякаш върховете им бяха нарязани с нож под остър ъгъл. Широката комбинация от ширината на пътя, до която къщата прилепва, налага да се понижава височината по този начин. Други правила ограничават височината на къщите, които са изправени пред фасади по магистралите, а сградите трябва да бъдат построени под формата на ботуши - обикновено високи ботуши и малък чорап, който гледа на улицата..

Токио е град, в който средната възраст на къщите е два пъти по-малка от средната възраст на населението. Новите сгради са в процес на изграждане - около 14% (в сравнение с 65% във Франция и 80% в Обединеното кралство). Японците бавно пълзят през целия си живот по стълбата на жилището, като се преместват от малки апартаменти до по-големи апартаменти. И ако няма ресурси, те живеят, докато живеят. Какъв е само един видеоклип за организацията на малките японски апартаменти.

Странно е, че в културните райони на града има жилищни сгради, фокусирани върху отделни жени. Те старателно рекламират имиджа на властта, независимостта: театрите вечер, сутрешната йога, коктейлите с хладни момчета. Кари Брадшоу, но в японски стил.

За разлика от европейските държави, Япония никога не е имала експерименти с общинските жилища. Токио винаги са живели в собствените си, дори и много малки.

Хората на Токио често изглеждат нация на синове, които са уморени да живеят под влияние на силни и трудолюбиви бащи, объркани и отчаяни. Някои от тях започват да работят в "Конбини" с надеждата да хванат росата (загубата) - продукти, чиято валидност е изтекла. Други се разочароват от сексуалния, културния и социалния живот и се превръщат в shoshok-danshi, тревопасни животни: живеят с майките си, пишат докато седят и често носят бельо.

Хората на улицата обикновено си спомнят странно облечени хора: изроди, пънкари, момичета в костюми на ученички, които наводниха някои улици на града. И всичко това наистина съществува. Развитието на уличната му мода в Токио е задължена на двама души: Уаджиро Кону и Шочи Аоко.

Кохн прекарва младостта си в междувоенния период в района на Гинза, където наблюдава мошеничеството за младите хора в европейското облекло и европейския стил на облеклото. Японските dandies са наричали себе си Mogah (модерно момиче) и mobo (модерни момчета). 80 години по-късно, през 1996 г. Shoichi Aoko започва да снима необичайно облечени млади хора в района на Harayuki. След Втората световна война Хараюки бе местният дом на американската армия и след като напусна района, той остана център на свобода, независимост и самоизразяване. През осемдесетте години той се превръща в мястото на редовното събиране на "изгубеното поколение", което се формира след индустриалния и демографски бум на 60-те години. Aoko фотографира местните изроди и публикува снимки в списание Frut, публикувано от него. Списанието стана толкова популярно сред юношите, че започнаха да се мотаят специално в любимите си места в района, надявайки се да се срещнат с Аоко и да влязат в списанието. В същото време появата на списание за изневяра започна да легализира японския стил на самоизразяване - и тази легализация даде творческа сила на много дизайнери като Йоши Ямомото или Рей Кавакубо.

Японците и Токио през годините стават малко по-възрастни и по-богати и все повече сами. За десет години в страната ще има 3,5 милиона по-малко семейства, а броят на отделните хора ще се увеличи до 18,5 милиона души. От тях 13 милиона единични ще преминат 45 години. Само в Токио ще бъдат 2 милиона самотни и възрастни. Възрастни и самотни.

Когато пътувам, аз съм чужденец навсякъде, но само в Япония се чувствам толкова чужд и чужд. В бедните азиатски държави белите хора несъзнателно чувстват превъзходството си (въпреки че това е неудобно за нас), в западните страни те не се отличават особено и съставляват една огромна, слабо говореща английска маса. В Япония чужденецът е отчужден, но усеща равенството и дори превъзходството на средата, в която се намира, чувства уважение. По същия начин се чувствах само в православен манастир.

Ако изглеждате различно, говорете и мислите различно, най-сетне можете да се отпуснете и да се чувствате по-различно - тоест, себе си.

Аз завършвам тези редове един месец след завръщането. Филмите са показани, нещата са били демонтирани от дълго време, дори и малко количество морски дарове и сливано вино почти е изчерпано, което успяхме да донесем с нас. Но чувството на Япония все още остава. Все още си спомням миризми и звуци, смътно усещам метрото в Токио, все още се кланям в институциите и от време на време шепот си "Arigato kudasai-mastaa" - благодаря за това, което беше.

Не пропускай, скоро ще се видим.