Share
Blogger казва 097мкн: Е, тук се връщаме от Пакистан. Карахме 7 души на двуседмично турне - не бих се осмелила да отида в тази страна сама. Хората се сблъскват с трудности - кой има 100 страни зад тях и кой има 130? Следователно, всички разговори се въртяха около това - кой е къде и къде ще отиде. В същото време всеки има толкова строг график, че има разумен въпрос: какво печелят всички тези хора за живот, ако отиват през цялото време? Имаше чувството, че на една заслужена следваща почивка съм сама от цялата група, а останалите, изглежда, че целият живот е солидна почивка. ??
Полет с авиокомпания Turkish Airlines от Москва с трансфер в Истанбул. Билетите са скъпи - около 45 000 рубли, не е по-евтино. Пристигане в Лахор, връщане на полет от Исламабад.
Маршрутът беше грандиозен. За да започнем, ще опиша всичко за кратко, защото има твърде много впечатления и поради това е много трудно да се подходи към писането на доклад. След това ще има по-подробни истории за всеки ден от пътуването, ще има и исторически екскурзии, които ще ви помогнат да разберете по-добре какво представлява Пакистан..
Придружихме пътуването, което ни ръководи Паша. Като цяло той е пащун по националност, но той все още е учил в Харков в съветско време, оттук и прякора.
(Общо 74 снимки)
Източник: ЖЖ Журнал / ru-travel
Така че, Лахор. Пристигнахме там рано сутринта, а хотелът се оказа около пет часа. Това, разбира се, остави своя белег върху програмата за проучване на града - изглежда, че имахме два дни, разпределени по програмата, но от тези два дни всъщност спахме половин ден.
Тази джамия Badshahi е основната атракция на Лахор и на Пакистан като цяло. Тя е построена през 1674 г., по времето на Аурангзеб, падиша на империята Муфал. Тези, които са били в Индия, трябва да го познават като син, който съсипа и хвърли в затвора крепостта на баща си Шах Джахан, самият, който построи Тадж Махал.
В непосредствена близост до джамията пакистански пазачи охраняват мавзолея на поета и философа Мохамед Ибал, идеологическия вдъхновител и един от основателите на Пакистан.
В допълнение към джамията Бадшахи, в Лахор има и друга красива джамия, на име Уазир Хан. Тя е построена през 1635 г. по време на управлението на падиша Шах Джахан. Същото.
Знаете ли какво ви удари най-много в Лахор? Бях в Индия и в Бангладеш. Като се има предвид общата история, очаквах в Пакистан да видя същата адска траш по улиците, както е там. Но това не беше там! Къде са планините на боклука и пушенето? Къде са телата, които лежат по улиците? Къде са бездомни крави и прасета навсякъде? Те не са! Наистина не! И най-важното - къде е основният символ на целия "индийски свят", където са нещастни триколесни ремаркета за велосипеди, превозващи товари, от пътници до огромни шкафове и петметрови тръби? Те също не са там! В Пакистан изглежда, че съществува правило, че гравитацията трябва да се носи от колите, или в най-лошия случай от конете и магаретата. Това наистина ме учуди - чувството, че пакистанците имат много по-голямо достойнство от хората в Индия и Бангладеш.
Дори в Лахор има атракции от Форт Лахор, Шалимар Гардънс и Кулата Минар-и Пакистан, но по-късно ще ви разкажа за това. На втория ден тръгнахме към индийската граница, за да участваме в цветно шоу, наречено "затваряне на границата". Повечето туристи отиват на това място от Индия, но погледнахме всичко от Пакистан. Ето, вижте как пакистанските рейнджъри заплашват с юмруци на своите индийски колеги ??
Най-смешното е как войниците воюват церемониално, повдигайки краката си над главите си. Пакистанците са в черно, индийците са в червено. Моля, имайте предвид, че индианците имат старомодни бели костюми в униформите си, че пакистанците не ги притежават..
Докато се случва изпълнението, хората периодично създават микрофон с патриотични песнопения -
-Тааа ... Пи!
-Пакистан? крещи водещи.
-ZINDABAD !!! викат хората в отговор, повдигат ръцете си.
-Tili-tili? - Не се успокоявайте.
-ПАКИСТАН !!! - в еуфорията на публиката вика
Тук заснех част от церемонията. Най-комичен е моментът, когато пазачите отворят портите и един пакистански сик в зелена торбан, размахвайки широко ръце, отива да се ръкува с индийския си колега ??
В същото време, от другата страна на границата, зрителите на един и същ език викат - Хиндустан! ZINDABAD!!!
Знаете ли, че държавният език както в Индия, така и в Пакистан е всъщност един Hindustani език, само индийски хинди използва азбуката на Devanagari и пакистански урду - персийски сценарий?
Като цяло трябва да кажа, че имах чувството, че индианците и пакистанците са един народ. Мъжете не могат да бъдат визуално разграничени, особено ако не носят мюсюлмански шапки или уахаби бради. И жените в ярки дрехи и като цяло за един човек. В същото време, което е типично, в огромните индийски мюсюлмани живеят почти толкова, колкото и в целия Пакистан. Невероятно нали? Защо не напускат шериата?
Общото население в Пакистан в момента е около 200 млн. Практически всички са мюсюлмани. Християни, хиндуи и сикхи общо 3,6%
Като цяло Индия и Пакистан са многонационални и многоезични държави. Освен това в Пакистан държавата Урду смята, че само 7% от населението е родно. Най-привилегированата нация в Пакистан е панджабите. Това е най-развитото състояние на Пенджаб. В същото време в Индия има и държавата Пенджаб, където също говорят езика Пенджаби. Но за пашуните, нашият водач, самият Пастун, каза, че полицията може лесно да ги арестува, да ги бие или да ги ограби. Те се смятат за "тези, които са дошли" в Афганистан, въпреки че, както е известно, земите на пастуните просто съкращават линията на Дюран, поради което хората се оказаха разделени и затова пакистанските пашуни в Пакистан изобщо не признават Пакистан.
На третия ден от пътуването тръгнахме от Лахор до Исламабад, по пътя, по който спряхме в Гранд Форт Ротас, друг исторически паметник на епохата на Mughal.
Столицата на Пакистан - Исламабад - е модерен град, който е построен съвсем наскоро през 1960 г. Тук всичко е модерно, включително най-голямата джамия в Пакистан - джамията, наречена на саудитския крал Файсал.
На склоновете на планината Маргала Хилс над Исламабад има платформи за наблюдение, където живеят такива забавни маймуни. Уви, като много градове в Азия, Исламабад е много често замъглено, така че ревюто не беше много.
Друго важно място в пакистанската столица е Националният паметник на Шакарпейския хълм. "Stone Flower" се състои от 4 големи и 3 малки венчелистчета, според броя на провинциите в Пакистан - Пенджаб, Синд, Балучистан, Кихер-Пущуня - както и автономни територии - Азад Кашмир, Гилгит-Балтистан и така наречените. "Племенна зона" близо до границата с Афганистан, където воюващите талибани са на власт.
В непосредствена близост до паметника е музей, който разказва за раждането на Пакистан. Тук ми хареса качеството на композициите, демонстрирайки важните моменти на историята на Пакистан. Тук например, основателят на Пакистан - Мохамед Али Джин - говори на своите поддръжници.
Модерният град Равалпинди е в съседство с модерния Исламабад. И ако всички в Исламабад карат в коли, тогава е в ред на нещата да се возим пет от нас на един мотоциклет ??
Какво друго наистина удари е невероятното благоволение на местните жители. Виждайки туристите, всеки се усмихва, размахва ръце, от ученици до дяволчета със сиви брадати. И ако им кажете салам-алейкум, тогава те ще бъдат добре дошли. Много сами ги помолят да направят снимка, а най-напредналите туристи да поискат да си вземат снимки. Снимка с чужденец, както знаете, носи щастие ??
Тези, които не се отличават с прекомерна благоволение, са всички видове местни офицери по сигурността. Пакистан наистина е военно-полицейска държава, а служители по сигурността с картечници са навсякъде. Особено техните постове са напрегнати по пътищата на всеки 10-15 километра. Всеки път, когато ни спираме, всеки път, когато нашият водач извади друго фотокопие с имената ни, номера на паспорти и визи. Понякога те ни пускаха бързо, понякога ни държаха по-дълго и преди да напуснат автобуса, често един от офицерите по сигурността с калашников седна да ни "пази" на пътя. Тази услуга, както разбирам, е платена, но не можете да откажете. Между другото, някои чужденци наемат такава охрана за цялото турне и това имаше по-малко проблеми. Ако чекистите спират колата и видят вътре в друг хекист, те имат различно и по-приветливо отношение към онези, които дойдоха веднага. Придружаващото лице обикновено пътува до следващия пост, за да може да се прибере у дома с други войници и там колата или е освободена без охрана, или е дадена на следващия войник.
Как се обличат жените в Пакистан? Е, по различни начини. Най-модерните градски жени - така или иначе, дори отиват без забрадки, въпреки че винаги ги държат готови. По-малко напреднали - като тази "matryoshka" вляво.
Повечето хора се обличат така
Има обаче места в Пакистан, където такъв мракобек е наистина процъфтяващ - основно това са районите на Бушхаут, съседни на Афганистан. Ние също преминахме през тях - това е истинско, всички жени на улицата там изглеждат така
По принцип позицията на жена в Пакистан е добре изразена от тази снимка.
Петият ден от пътуването започна с посещение на археологическата област Taxila, където се намират руините на древните будистки манастири. Турнето беше водено от такъв дядо от червено брада.
По пътя срещнахме пакистански цигани, които се движеха по целия лагер на такива превозни средства. Или все още не са цигани? Между другото, обърнете внимание - в пакистанците открих неразбираем обичай да държи в устата ръба на шал, който се навива на главата или около врата. Защо? На вятъра не се отвлича? Така че се срещнах повече от веднъж, дори и с обикновени пешеходци.
След като напуснете столицата, известните пакистански боядисани камиони започват да се промъкват по пътищата. Е, вероятно сте ги виждали в туристически филми. В каютата и отгоре е издълбан дървен храм. И с обратна пристрастия! Чудя се какво им аеродинамично качество? Въпреки това, за средната скорост от 20 км / ч, която те развиват по такива пътища, това вероятно не е толкова критично. ??
И тук се натъкнахме на боядисан пакистански автобус - това е само някакъв траш и някаква лудост ??
И така, "напредналите" пакистански младежи прекарват свободното си време. Е, не всеки може да се моли пет пъти на ден и да победи съпругите си?
Но това е по-традиционен пакистански "мъжки клуб" ??
Камила с камила ??
Това е шестият ден от пътуването. Днес трябва да караме 330 километра от Бесхам до Джилгит. Пътят минава през долината на Индус. Да, това от учебника по история на древния свят.
След това започва калай. Асфалтът изчезва, пътят се стеснява, има планини, от които камъните периодично падат от калдъръмените до размерите на камион. Пътят не е бил ремонтиран от дълго време и следователно поради чести свлачища в ужасно състояние. Настъпи срив - те закараха трактор, нахлуха и не започнаха да възстановяват разрушения асфалт. И така почти по целия път. Отначало беше забавно, докато не разбрахме, че след 8 часа само 170 км от 330.
Докато планинският път минава през скалите на върха, такива невероятно живописни висящи мостове се появяват долу. За да стигнете до тях, трябва да напуснете главния път и да слезете по стръмната серпентина до нивото на реката. И защо не монтират мостове тук - може би вече го познахте. Надуйте се по време на наводненията.
И местните хора могат да се возят така, висящи на камиона
Ден 7-ти. Град Гилгит. Тук първо задавахме въпроса - къде отидоха всички жени??
Само мъже в традиционни дрехи се разхождаха по улиците..
Благодарим на пророка Мохамед за щастливото ни детство.!
Тук бяхме поканени за чай на местните жители. Тази снимка не е моя, защото съм в рамката ??
О, какво е това? Автоматичната машина за деца не е играчка!
Както и някои туристи ??
За нощта останахме на едно напълно магическо място - в долината Хунца. Как ви харесва гледката от прозореца на хотела? внушителен?
Крепостта на планината е Форт Батит - резиденцията на ханза владетелите. Районът е независим княз, докато през 1891 г. дойдоха тук британски войски. Между другото, един интересен факт, владетелите на Хунца, за да се предпазят от британците, поискаха защитата на руския цар.
Ден 8-ти. Гледката от покрива на Форт Балти е още по-зрелищна..
Планините са много близо. И тук сред планините много граници се събират. Погледнете отвъд този хребет е коридорът на Уахан, последван от Таджикистан. И утре ще отидем в Китай, който също е наблизо..
И това е другата крепост - Алтит, която е била резиденция на владетелите на Хунца пред Балти..
От кулата си тук се открива такъв луд изглед към автомагистрала "Каракорум", който тръгва в Китай..
В подножието на крепостта се намира село Алтит - толкова автентично и традиционно..
Такива автентични баби живеят тук..
И това е платформата за наблюдение "Гнездото на орела". Над планинските върхове!
Ден 9-ти. Време е да отидете в Китай. От Гилгит през долината Хунца и по-нататък в посока на Китай, нова писта, построена от китайците води. Всичко е построено правилно, с подпорни стени, дренаж, фехтовка, стълбове и маркировки. Но планините постоянно се движат тук, така че на много места всичко това вече е смазано от свлачища и свлачища. Но минавате по друг такъв раздел - и отново има един чудесен път. Като цяло, е хубаво да отидете тук.
Всеки е чул историята за това как през 2010 г. гигантски свлачище нарязани на магистрала Каракорум, образувайки огромно езеро Атабад? Оттогава стоките трябваше да бъдат претоварени от камиони до лодки и да бъдат отведени от другата страна на езерото, където бяха натоварени на следните камиони. Но през септември 2015 г. пакистанският премиер Наваз Шариф тържествено откри система от тунели, изградени около отломки - сега можете отново да карате по магистралата.!
Има още няколко вицове. Портали тунели често наводняват с ледници. Работниците по пътя ровяха през прохода, но пробиването през лед не на джипа може да бъде трудно. Имаше и няколко такива места и освен това, където автомобилите трябва да вървят по тесен коридор между леда. Както каза водачът, на едно място движението наскоро беше прекъснато в продължение на 22 дни поради "айсберга" (както той нарече ледника на руски :))
Тази територия е национален парк. Влизане тук се плаща - за чужденци $ 8. Докато пътувахме към Китай, срещнахме различни животни. Това е нашият шофьор с Лили. Лилията е снежен леопард? Обърнете внимание на опашката!
Магистралата Каракорум е защитена от срутване на тунели и такива галерии. Точно тук имаме овчар, който караше стадо от якове по магистралата.
Но познавате ли този планински обитател? На Wikipedia той изглежда като анимационен герой ??
Колкото по-нагоре в планините, толкова повече около снега
Каркорум Магистралата серпентина се издига до най-високата си част. Тогава водачът посочи към върха в далечината и каза, че се предполага, че е известният К2. Въпреки това, докато погледнах в GoogleMaps, до момента K2 е на около 120 километра оттук, така че е малко вероятно тя.
На планинските серпентини. Надморска височина - вече 4 километра.
Тук се намира прохода Хунераб и заедно с нея границата между Пакистан и Китай. Височината е 4700 метра. Имам личен запис - не съм се издигал по-горе, дори в Южна Америка. По-нататъшното пътуване е възможно само за притежателите на китайски визи, но ние нямаме такива. Така че трябва да се върнете.
Карта на първата част на експедицията - от Лахор до Khunjrab
Ден 10-ти. От долината Хунца се връщаме в Гилгит и оттам трябва да стигнем до Читрал. Какво има за пътя - никой не знае, включително нашият шофьор. Но мостовете, които минаваме, са впечатляващи. Те изглеждат като пешеходец на вид, но понякога с кола ??
Демонстрация на мъжката мода. Е, какво ще разберете как хората са най-вече облечени
Демонстрация на женската мода
Карахме обикновено от Гилгит до Гакуч, но после отидохме по-нататък. Асфалтът свърши, тесните пътеки с изпъкнали камъни започнаха. Ако имахме такъв джип, нямаше да има проблеми и в края на краищата бяхме шофирали, напомням ви, на редовен микробус.
На едно място трябваше да се забия в поток. Местните стояха и хвърлиха камъни, опитвайки се да укрепят брод. Скочихме на дъската и след това гледахме как нашият шофьор, който плаши на местно ниво, се втурна през брод, но удари камъка с колело, автобусът беше хвърлен встрани и той удари огледалото на камиона, докато вървеше ??
Тук определено надценихме силата си. Е, кой си помисли, че можем да караме от Гилгит до Читрал за един ден? Пред нас имаше прохода Шандър с височина 3700 метра. Ние го преодоляхме през нощта. Отначало тръгнахме по платото, в мрака пред фаровете пред автобуса, яките пасаха наоколо и наоколо. След това серпентина - и ние сме в най-високата точка на прохода. Тук се намира границата между Гилгит-Балтистан и Кихбър-Патуния. Полицаите на граничния пункт вероятно ни държаха за час и половина, докато се свързваха с техните началници, а те с тях. Съобщението беше от щабквартирата, който се намираше в долината, полицията отиде там, подчертавайки пътя с фенерче. На самия контролен пункт, както го разбирах, няма връзка.
Освен това, вече в пълна тъмнина, слизахме покрай безкрайните серпентини от прохода, пресичайки по-скоро бурни потоци, изтичащи от планините по пътя. За да не се забият между камъните, ние ги управлявахме по този начин - шофьорът провери бродът, после направи магически проход с ръка, забеляза как най-добре да го пресече, после седна и овърклокна през кипящия поток. Тук за пръв път преживях за себе си това, което почувствах на разочарованите пътници в самолета, които попаднаха в неочаквани турбуленции. На един от кръстовищата автобусът се хвърли така, че го хвърлих нагоре и ударих главата си на покрива!
Така че преминахме около три потока, но късметът е краят. Опитвайки се да се установим за една нощ в мотел в село Масту, ние първо се качихме по тесен път по края на скалата - което е ужасно, но това е всичко през нощта със светлината на фаровете - и след това погребан в буйна река, която по някакъв начин е невъзможно да карам на микробуса. Около половин час се нахвърлихме на скала, мислейки какво да направим по-нататък. Тогава бяхме транспортирани с джип от другата страна и се настанихме в някакъв вид рацианик в мазето, защото в хотела нямаше свободни стаи. Водачът заедно с нашия багаж останаха през нощта на скалата.
Както ни казаха вече сутринта, през нощта някои войници се качиха по този път и бяха много недоволни от факта, че стоеше там. Те казаха - "или ще отстраниш боклука, или сега ще го хвърлим в бездната." Нямаше какво общо и шофьорът се опита да пресече реката. Разбира се, остана. Той започна да се обажда на нашето ръководство, заедно събирали там някои хора, нарекли трактор, с негова помощ и с помощта на местните хора по някакъв начин влачеха автобуса.
Уви, всичко това се случи през нощта, така че няма останали снимки. И на 11-ия ден започнахме с факта, че ние от това Мастуй поехме още по посока на Читрал. Какво има за пътя - тези думи не могат да опишат.
Но каква красота наоколо
Красотата обаче е красота, но от време на време по този път е обичайно да не се оставяте един на друг. Моля, имайте предвид, че снимката е локално минибус, като тук работят само брутални джипове. Пътниците пътуват вътре, има товар на гърба и на покрива - торбички от ориз, дърва за огрев, или тук има няколко тръби. Зарежда толкова много, че понякога не е ясно как всичко върви по тези ужасни пътища.
И отидохме в Читрал, за да отидем на почивка в селата край Калаш. Калаш е древен народ, който през вековете успя да не се разпадне сред мюсюлманите и все още да спазва езическите си обичаи. Защо не успяха да се разтворят - осъзнахме, когато се опитахме да стигнем до тях. Какъв вид пътища има там - това е просто адски калай. Нашият микробус там определено не мина, затова отидохме там на отделно нает джип. Тъй като имаше две села, имаше и два джипа. Вторият път, когато тръгнахме заедно с тези момчета. Направих снимки, когато не знаеха колко са щастливи - след около пет секунди седем луди руски туристи ще скочат в телата си с водач. ??
Което е типично, не всички местни хора карат джипове тук
Как тази "пузьорка" отиде тук - за мен е загадка. Когато за първи път отидохме там вечер, за половин час такъв "боклук" не можеше да преодолее рязкото изкачване, блокирайки пътя за всички останали. Тя вече беше там и се оплакваше, а мъжете я бутаха в задника, но нищо не помогна. Но след това все пак някак си караше.
Същият път до Калаш, с изключение на най-крайните райони, изглежда така ??
Тук можете да видите целия маршрут, от Гилгит до селата Калаш, за да разберете на кои пътища са направени тези чудесни снимки ??
Но пътуването си заслужава - добре, тук е мястото, където ще се срещнете тук - "бабановишки баби" и дори с чайници ??
Процесия с чайници
Младо поколение
танци
От Калаш се върнахме в Исламабад през прохода Ловари. Чия идея беше да отидем отново в планините през нощта? Получих глупава серпентина на моя навигатор, но след това отново бяхме щастливи - един незавършен 8-километров тунел ни спаси, което ни позволи да влезем. Карта на Lowari Pass
Не знам как ще минем през прохода през нощта. Пътят през Ловари се смята за "път за смърт" в Пакистан. Има дори филм за него. Там шофьорът казва, че той хашиш, когато отива там, така че не е толкова страшно ??
(Не го намерих на руски, въпреки че по телевизията сякаш видях тази история на руски език)
Искахме да прекараме нощта в град Дир, където навигаторът показа хотела и мотела на системата PTDC. На същото място се срещнахме с полицейска кола. Скачайки оттам, брадат хора в черно и с "Калашников" ни казаха, че пакистанските военни живеят в тези хотели и те не ни чакат там. Те предложиха да помогнат при намирането на друг хотел. Картината беше все още такава - доближавайки се до следващия хотел, тази банда с картечници изскочи от пикапа и отиде до рецепцията заедно с водача ??
Но нямаше нормални хотели. Около 50 километра карахме под "охраната" на тази банда. Жените са хистерични - изкрещяха към водача, сякаш беше сигурен, че това е официалната полиция, а не някои гангстери.
-Вижте! Това в задната част на шал е обвито.!
-О, и двете са в забрадки!
И трябва да кажа, че в един пикап имаше само четирима полицаи в униформа, плюс друг неразбираем тип в халат. И защо военните трябва да се увиват в шалове - добре, тя трябва да е прашна на улицата.
В резултат на това открихме хотела в град Темаргара, когато бандата получи заповед да ни напусне и да се върне. Вече беше 4 сутринта!
13-ия и последен ден от пътуването започна с факта, че не стигнахме до Пешавар и долината Сут, въпреки че първоначално имаше намерение да се качи там. Жените обаче казаха, че екстремни спортове и хора с оръжия биха били достатъчни за тях, и колкото и късно да е бил самолетът. Така се насочи право към Исламабад.
Vobschem тук е маршрут. Изглежда, че имахме организирано турне, но в крайна сметка се радвахме, че пристигнахме жив ??
Е, в заключение, тук е материалът за извънкласните четения - това е документален филм "Просто не казвайте на майка си, че съм в Пакистан". Има шокираща сцена от 37:38. Но останалата част от филма също е много информативна..
Legal Technique