Share
Ако се опитате да влезете в модно шоу с фотоапарат в ръцете си преди 100 години, най-вероятно ще бъдете изхвърлени на улицата - най-новите изкушения на дизайнера са строго скрити от очите на конкурентите и фотографите са заподозрени в "търговски шпионаж".
Кажи на служителя на модната индустрия от първата половина на 20-ти век, че днес този изключителен висок плавателен съд ще се превърне в блестящ поток от блясък, изливан от инстамграма, на живо от главите на многомилионна аудитория - той би си помислил, че фантазирате.
От скрити дисплеи за високо общество до масова достъпност и демократизация на тенденциите, модният свят се развива заедно с обществото, културата и технологиите през последните 150 години..
Спонсор на пост: Магазин за мъжко облекло в голям размер. Размерите са наистина големи до 84! Източник: Guardian
Модното шоу днес не трае повече от десет минути - и това е достатъчно, за да пренесе зрителя в друг свят. Модерно модно шоу с великолепен дизайн и театралност, създадено, за да се потопи всички присъстващи във видението на автора - дизайнера.
Не винаги беше така - преди всичко това изглеждаше много по-скромно. Малките предавания на рокли от Шанел в интимната обстановка на парижките салони през 50-те години на миналия век не могат да бъдат сравнени с пълното шоу на Карл Лагерфелд в Гранд Пале през 2014 г..
Основното, което се е променило, е мащабът, а именно бюджетът, производството и местоположението. Буквално в продължение на няколко десетилетия, шоуто е излязло от резервирано частно събитие до развлекателно шоу с кралски размери..
Началото на високата мода
Първият моден дизайнер, който дойде с идеята да показва дрехи на живи хора, беше пазийският Чарлз Фредерик Уърт. През 1860 г. организира модно шоу по време на състезанията в хиподрум Longchamp, като по този начин определя традицията, която останалите модни дизайнери продължават до 30-те години на миналия век.
Въпреки че е трудно да го наречем шоу - моделите, които просто се прославяха в събитието в светска обстановка, идеята донесе своя дял на публичност.
Париж, надпреварата за Longchamp - 1910 г.
Ранните години на 20-ти век станаха разцвет на модерните "паради" - това, което днес наричаме днес. Британската модна дизайнерка Лейди Дъф-Гордън проведе редовни предавания в салона си на улица Хановер, наричайки нейните модели романтични имена, за да направи атмосферата на събитието екзотична.
Междувременно Пол Порет организира топки в Париж, където гостите могат да опитат необичайни дизайнерски рокли, вдъхновени от ориенталски облик..
Модели на Пол Поар в Париж - 1904 г.
20-те години на миналия век бяха златната епоха на високата мода в Париж, благодарение на визионерите на вкусовете на онова време - Коко Шанел, Мадлин Вихон и Елза Шиапарели.
По време на шоутата в уютните салони на Париж гостите подадоха поръчки за рокли на място, като преговаряха с довереника на кутариата, отговарящ за поддържането на отношенията с клиентите
Показване в един от салоните на Ню Йорк - 1925 г.
По това време в Америка, въпреки Голямата депресия през 30-те години, високата мода също процъфтява. Първата разходка по подиума в Ню Йорк през 1931 г. бе организирана от Елза Шиапарели. Фотографите не бяха допуснати до това шоу - художниците скицираха колекциите на хартия.
Започвайки с шоуто Schiaparelli, дизайнерите от Европа доминират модерната сцена в Ню Йорк в продължение на много години. Разцветът на американския талант се случи при трагични обстоятелства: по време на Втората световна война представители на американската преса не можеха да пътуват до Европа - така местните дизайнери имаха шанса да влязат в центъра на вниманието.
През 1943 г. модният критик Елинор Ламбърт помогна да организира първата седмица на модата в Ню Йорк. Оттогава световноизвестното събитие беше прекъснато само веднъж в историята - в деня на терористичната атака от 11 септември 2001 г., която падна в първия ден на шоуто..
Един от пионерите на американската мода беше минималистичният Норман Норъл, чиито рокли по-късно носеха Мерилин Монро.
Norell с моделите на шоу пролет-лято 1949
започнете отново
През 1945 г. войната свършва и Европа е изчерпана. Франция, поради ранната заетост, остана относително невредима, но модната индустрия претърпя огромни загуби през това време - тя трябваше да бъде възстановена..
Синът на легендарната дизайнерка Нина Ричи, Робърт, предлага на модни къщи да правят миниатюрни версии на произведенията си - такъв елегантен начин да представят своите постижения на обществото, без да харчат огромно количество ценни материали. Такива миниатюрни представления станаха известни като "малкият театър на модата" (Le Petit Thître de la Mode).
През 1945 г. в Лувъра бяха изложени 200 манекени с една трета човешка височина, облечени в миниатюрни екипи от Кристобал Баленцяга и Жан Ланвин, и след това изпратени на обиколка на Европа. Следващата година тези същите манекени - вече в новата колекция - бяха изпратени в чужбина, след като организираха някакво модно шоу, прагматично решаващо за бюджет..
Манекени от изложба, проведена в Ню Йорк през 1946 г.
Нови правила
В предвоенните години модни ревюта се провеждаха в странни салони - на същото място, където се намираше дизайнерската работилница. На същото място направиха поръчки на клиенти, които се върнаха в салона през следващите 6 седмици, за да направят измервания. През тези години, преди появата на подиума, фокусът беше върху клиентела, а не върху публичност. Но скоро всичко се промени.
През 1947 г. Christian Dior позволява на фотографите да заснемат първата си колекция дизайнери. Редакторът на Harper's Bazaar на модното списание "Кармел Сноу" определи колекцията New Look, която стана известна..
От колекцията на Dior 1947
Christian Dior с модели
Италия
В Италия изложбите започват през 50-те години във Флоренция. Водещи модни къщи от Рим, Торино и Милано, включително такива като "Симонета Висконти", "Шуберт" и "Емилио Пучи", излагаха колекции в стените на големия дворец на Сала Бианка.
Организирани под ръководството на Джовани Батиста Джоргини, тези представления са опит да се конкурират с модните къщи на Париж и да се възстанови текстилната и модната индустрия на италианските ателиета след войната..
Модно шоу, Флоренция - 1951 г.
През тези години шоуто бе обявено за още една спирка за редакторите на модни списания, след като посетиха шоу-програми в Париж и отидоха до лайнерите - дом в Америка. По този начин посетителите бяха подкупени, като ги поставиха в луксозни хотели и изливаха най-добрите италиански вина за тях, опитвайки се да ги впечатлят, преди да седят в своите редакции и да уведомят световното общество за чиито модни дизайнери все още са законодатели този сезон..
реклама
Hubert de Givenchy с актрисата Одри Хепбърн
През 1952 г. в първата му колекция е представен Hubert de Givenchy. Неговите приятелски отношения с Одри Хепбърн, които носеше за ролята на Сабрина в закуската в Тифани, станаха предшественик на рекламната връзка между големите марки и знаменитости.
Покажете колекцията на Givenchy 1970 в Париж
И през 1956 г. Габи Агиен, основател на марката Chlo ?, покани пресата на легендарния Café de Flor, за да организира най-неформалното шоу на това време.
Дизайнерът просто облече моделите в своята колекция и прекараха вечерта заедно в институция - разговаряхме, пийнахме и пихме с редактори и други представители на модния свят..
Вечер в Cafe de Flor - 1956 г.
Свалете pret-a-porter
Ив Сен Лоран с модели
Независимо от твърденията на висококачествената мода през 60-те години, група от предприемчиви дизайнери, обединяващи новодошлите на сцената (Yves Saint Laurent) и ветераните от модния свят (Нина Ричи), започнаха да произвеждат готови колекции "готови за носене" от френския pret-a-porter - "готов за носене") две седмици преди традиционното изложение за висша мода.
Така започна завладяването на дизайнерите на масовия пазар - и след него откриването на мрежа от бутици и масовото признание.
Сексуалната революция от 60-те години на миналия век бързо се отразяваше високо - в края на краищата, какви са концептуалните показвания, а не преосмислянето на културата чрез външния вид? Дизайнерите на новата вълна, като Пиер Кардин и Пако Рабан, смело оформят полите си и използват ярки цветове, привличайки млади клиенти..
Ив Сен Лоран след шоуто - 1963 г.
Подиумът излиза на преден план
70-те години на миналия век са маркирали века на съвременната мода: колекциите "prêt-a-porter" бяха притиснати от висшата мода, а подиума стана основната платформа за изразяване на дизайнерски идеи. Толкова много млади дизайнери започнаха да се появяват в Париж, че модни ревюта се провеждат два пъти годишно, а през 1973 г. официално откриват първата седмица на модата в Париж.
Основните открития на Парижката модна седмица бяха японският дизайнер Кенцо Такада, Соня Рикиел и марката Chlo? под творческото ръководство на Карл Лагерфелд.
Ренесанс Европа
Още в следващото десетилетие Лондон стана център на творчеството. Вивиън Уестууд се впусна в модната сцена с характерната си смес от исторически елементи, секс и анархия. Ордите на феновете й са еднакво фанатични както от пънк рока, така и от дрехите си. Изложбите на Уестууд счупиха всички основи, бяха неуважителни към каноните "елегантна" мода и донесоха елемент на популярност и протест в модния свят..
Първото шоу на седмицата на модата в Лондон - 1984 г.
Вивиън западууд
Лондон беше съкровище за пресата и купувачите, които отчаяно преследваха следващия голям хит..
Други протестиращи дизайнери, преосмислящи идеята за модно шоу, се опитаха да разнообразят подиума, въвеждане на нови етнически групи, пол, възраст и размер на моделите..
Ерата на супермоделите
Всяко десетилетие историята на модата претърпява голямо концептуално обръщане, промяна в ъгъла.
60-те бяха ерата на иновациите в снабдяването и конкуренцията сред водещите модни къщи в Европа. 70-ти век на готови за носене и промяна на морала. 80-те години въплъщават иновации, протести и подмладяване с появата на сцената на дизайнери извън Европа и Америка.
През 90-те - ерата на раждането на масовите комуникации, блясък и телевизия - цялото внимание се обърна от дизайнерите към супермоделите. Те станаха звездите на това поколение, намирайки безпрецедентна слава - в популярност те бяха сравнени с рок звезди, а водещите модни къщи прекарваха богатство, привличайки ги да участват в изложби на колекциите си.
Гучи под ръководството на Том Форд поставя нов стандарт за тона на този път - тук важната роля играе секс, статус и блясък. Всеки модел бе осветлен, за да подчертае най-важните му предимства, а следващият ключов елемент след дрехите беше чанта като символ за статус..
Моден театър
Пролет-лято 2017 колекция шоу от Луи Вютон, Рио де Жанейро
Когато изглежда, че всички начини да впечатлите тълпата вече са изчерпани, винаги има един бунтовник, готов отново да направи усещане и да започне нова тенденция..
През 90-те години белгийският дизайнер Мартин Марзел се превръща в такъв човек - той напълно нарушава установените правила за провеждане на шоута, докато се провежда в специално оборудвани зали, музеи и театрални сгради под наем за шоуто. За редовната си колекция той просто взимаше гостите и ги заведе в спална зона в покрайнините на Париж, където имаше импровизирано шоу точно в средата на детската площадка - нито подиуми, нито седалки, приканващи и местни семейства с деца там.
Но шоуто на Александър Маккуин от 1996 г. беше истинска повратна точка. Британския ексцентрик организира шоу в изоставена църква, наричайки колекцията си "Данте". От тази гледна точка, модните шоута най-сетне започнаха да се сравняват с театралност, а местоположението ставаше също толкова важно, колкото самата дреха..
1998 Александър Маккуин показва в Лондон
Цифрова възраст
Най-големите промени в модните ревюта бяха направени от технологията - макар че понякога консервативната модна индустрия трябваше да бъде буквално отвлечена от цифровата ера. Първият, който представи колекцията си в мрежата, беше австрийският дизайнер Хелмут Ланг през 1998 г..
"Разбрах, че интернет ще се превърне в нещо много повече, отколкото можем да си представим, и мислех, че би било хубаво да го приеме и да предизвикам стандарти. След това беше чудесен начин да донеса работата си по нов начин за масовата аудитория ".Хелмут Ланг
Колекцията на Ланг есен-зима 1998
И през 2010 г. Алекзандър Маккуин стана първият дизайнер, който пусна на живо предаването от шоуто в мрежата. Тенденцията, поставена от британците, отново се превърна в снежна топка. От следващата година седмицата на модата в Ню Йорк започна да излъчва всичките си представления във въздуха и днес можете да гледате каквото и да било предаване през канала в инстаграма.
Показване на Александър Маккуин "Атлантида на Платон" - 2010 г.
Instagram днес се превърна в основната платформа, на която разчита модната индустрия. Дори екстравагантните тридневни екскурзии на круизни кораби, които задоволяват модни къщи за тези, които са закупили билети за частни представления, са целенасочени рекламни кампании, чиято цел е максимално да се подчертае събитието на инстаграма..
През 2017 г. Луи Вюитон заведе гостите си на кораб в Рио де Жанейро, пристигайки с голямата си колекция на стълбите, водещи към музея на изкуството, и тази година посети посетителите отвъд океана до Токио. Тези пътувания са предназначени да предизвикат усещане в инстаграма. Дрехите почти нямат значение.
Модният свят определено се превърна в по-търговско, студенокръвно място, където конкуренцията разрушава слабите и обикновени модели, които не са достатъчно щастливи да харесат влиятелни модни дизайнери, индустрията дъвче и изплюва на 30-годишна възраст.
Но модата не стана по-малко екстравагантна. Със стрийминг шоута и безкрайни възможности за инстамграм, мащабът на шоуто се разраства всяка година, а самите представления вече са на разположение на никого.
Така че модата, една от най-тайните и недостъпни сфери в културата, се отправи от затворените салони на Париж към екрана на вашия смартфон.
Legal Technique