Share
Продължаваме историята на LJ-потребителя SE-момче за пътуването до Пакистан: Пилинг мазилка по стените. Високият таван с красиво разположени дървени греди - в една добра къща за гости винаги е просторен. Евтин пакистански матрак, евтино китайско одеало и чифт бълхи. Чувствам се като падиша, защото това е първото нормално легло за една седмица. И наблизо има и един път и вече не трябва да ходите с краката си Вярно е, че е унищожена на няколко места, но това вероятно са малките неща.
Оказа се, че след вчера тялото функционира перфектно, въпреки че мускулите са дървени. Гледам през прозореца. Тя е напълно покрита с любопитни детски физиономии. Очевидно децата се събраха преди зората, но не се показаха. Благодарение на тях, между другото..
Предишни части: част 1, част 2, част 3, част 4, част 5, част 6, част 7, част 8 , 9 част и 10 част
(Само 22 снимки)
Спонсор: Най-добрите видео курсове в интернет, на сайта ще намерите голям брой видео и аудио курсове, както и видео уроци по различни теми и хоби. Бъди първият, който получи най-доброто!!
1. Ребусът, наречен "разпознаване на Кашмир"
След закуска вече в шума и шума, тъй като сте гост, а след това гост на цялото село - отиваме на разходка с водач. Всичките му роднини отиват с нас. В сутрешната светлина разрушението след наводнението изглежда страшно. Когато се знае колко труда и парите тези хора инвестират в земята с бедността, в която живеят, е очевидно, че възстановяването ще отнеме години..
Селото стои при сливането на две планински реки на един вид плитък остров. При нормално време тази ситуация е много изгодна, с помощта на дренажни канали проблемът с напояването е лесно решен, което е жизненоважно за тази суха област. Семействата тук, като се възползват от близостта на пътя, отглеждат зеленчуци за продажба, най-вече сладки пиперки, които пътуват по магистрала Каракорум до най-близкия град.
Сините вали в дъждовната сянка в пакистанските Хималаи са изключително редки. В аномалната 2010 г. те бяха чудовищни сили. В това селище и двете реки незабавно наводниха бреговете и започнаха да измиват полетата у дома ... Никой не можеше да избяга, а в рамките на няколко минути разярените реки разрушиха пътния мост, напълно разкъсали плажа със селото от външния свят. Запазени тези, които успяха да се изкачат по-нагоре.
2. Унищожен пътен мост
Хората не могат да стигнат до континента за 12 дни. Скоро храната свърши и гладът започна. Някои храна бяха изхвърлени от хеликоптери - правителството мобилизира армията, включително военната авиация, тъй като наводнението погълна целия Пакистан..
3. Угаснал бряг. Близостта до магистралата ви позволява да внасяте цимент за сгради, а дори и електричество. Но вече няма светлина вече три месеца - около половината от опорите са оцелели, а когато останалите са възстановени, не е известно
Не сладко се е налагало на онези, които са останали на "голямата земя". В един от предишните записи е споменато, че подножията на Хималаите са със специална структура: потоците се появяват на повърхността по-близо до върховете и текат надолу от там. Монсун превърна тези потоци в потоци, а свлачищата и каллувите измиха десетки села. И когато наводнението свърши, топлината се върна, откъдето нямаше къде да избяга.
4. Нов параклис към старата къща. Новата част е направена от камъни - няма пари за цимент. Половината от тази къща разруши свлачище
5. От другата страна на реката. Нещо оцеляло, нещо, което се опитваше да възстанови
Сега старейшините на много населени места, включително и този, в който живее Самандър, искат да преместят къщи по-нагоре от реката. Но това е много скъпо и не е лесно, трябва буквално да се изкачи по стените ...
6. Преди това нямаше половин метър до ръба, както сега, но повече от десет. На някои места коритото на реката се е увеличило повече от два пъти
7. Наводнени брегове. Две оцелели участъци от пътя са видими.
От реката изстива студено, но слънцето, изглежда, не се интересува, че това е октомври в двора, тази сутрин ще ни довърши. Казваме сбогом на всички наведнъж и един по един, но ще заминем с многобройни спирания - всеки тезгяк разтърси ръката на Самандър и размени няколко думи.
8. Друг сбогуване? Чичо, гледайки в лещата, колко цветна, инфекция!
9. Старост и младост. Децата са натъжени, защото чужденците са редки забавления за тях.
Денят започва щастливо: бързо и бързо напускаме селския път, въпреки скърцането в костите, а джипът е точно там, макар че вече е пълен с напълно местни брадати, които искат да стигнат до главния път. Проводникът изкачва четвъртия в кабината и ние, оставяйки раницата на покрива на кабината, заедно с портиерите и останалите пътници, стоим по страните на тялото, на дъното на които са стволовете под бдителния поглед на кръстосания очи акаскал.
Други камикадски кашмирети се изкачват на борда на колата отстрани на скалата, двигателят кихне, кашля, и ние потегляме. Тази съдба очевидно е предназначена да се спусне от скала в реката, а скорошният колапс, който заключи джипа в този сегмент (колата се срива до колапса и обратно), а празнините по пътя правят избора на местата на падане очевидни.
10. "Изяден" от дъждове и свлачища
На някои места ръбът на скалата пасва почти под волана, но я носем спокойно - това е само на около тридесет метра надолу и по някаква причина не е страшно. Този път е психически подготвен за онова, което беше преживяно вечер..
Скоро настъпи краят на щастието, преди колапса. Ние се движим в него. Джип номер две, който се движи по този сегмент, не, той слезе долу за няколко тръби и когато се върне, не е ясно. Следователно раниците на раменете са отново ... Слънцето вече е високо, топлината от склоновете е висока, водата в колбата бързо свършва и става лоша, а долината на Инд е все още далеч напред. Скоро вече не можем да се движим нормално, а просто пълзяйки като животни, които седят в праха в кулоарите, веднага щом намерим малко сянка. Натрупаната енергия през нощта свърши.
11. Джип, на който яздихме. Ксуша в очакване на по-нататъшното пътуване пеша
Хладно е в сенките - гореща пот тече над лицето и тялото и причинява студени тръпки. Все още можеш да живееш - преди да си тръгнеш, намокрях косата и бандана, за да изсъхнат за дълго време. Отивам в мечтите си, че на ръбовете на магистралата Каракорум има хранителни сергии, има сянка, там се продава студена бутилирана вода, която има нормален вкус, а не ледена вода, която не може да се пие. Междувременно ние печем като понички в тиган. С топлата течност е много трудно да се повярва на трийсет, че през зимата тук пада до един и половина метра сняг на ден.
12. "Дядото е стар, той не го е грижа". Точно преди топлинния удар. Замъглено, но и Ксиуша също беше неудобно. Реших да публикувам тази снимка в профила, в съдържанието
13. Видът на снега от тази фурна предизвиква брашно. На снимката - Нанга Парбат
След дълъг склон покрай прекия път ние прекосяваме друг колапс и се намираме близо до изкуствения канал, който работниците изграждат. Внесеният цимент, водата наблизо, камъните за стените се осигуряват и от реката, само те са бодливо на ръка с чукчета. След като победите камъните в такава топлина, можете да съгрешите толкова, колкото искате, няма да бъде страшно в ада. Местният инженер, който ръководи изграждането на канала, се съгласява да ни изхвърли на магистралата в корабокрушение. С благодарност се натъпкваме в кола с боклуци и, за да отпразнуваме, завършваме да пием цялата вода. Портрите и местните жители са оставени да чакат джипа, който все още не мирише. С водата побързахме.
14. Реката вляво, каналът надясно
15. Никой никога не е чувал за камиони в планините. Те не се използват навсякъде по магистрала Каракор.
Наполовина надолу поради рязък завой, чифт чисто нови Land Cruisers летят навън, за да се срещнат, следван от празен пътник, помрачен Dodge, и нашият инженер удря спирачките. Оказва се, че комисията пристигна да инспектира строителната площадка. Тъжно се измъкваме от колата, обръщаме се и се връщаме назад. Отново вървим по глезена до глезена в белезникавия прах. Редки противници минават като план: черно-белите мъже ги поздравят внимателно и любопитно, преминават колоритни жени, покриващи лицата си.
16. Близо до следващото селище решаваме да изчакаме джипа за пътниците и да хвърлим раница в горичката близо до плиткия арик със студена и бърза вода. Скоро сме заобиколени от деца и успяват да установят добри контакти..
17. Игра на колелото. За подробности вижте предишната секция. В един момент слънцето избледнява. Смехът на децата се чува от далеч, но пулсовите бийтове са като звънец. Изгубени устни, сухота в устата. Веднага се изправям (смъртта трябва да се изправи изправена) и се насочва в грешната посока към арик. Дехидратация, екскреция на соли, топлина и упорита работа dokali Sivku, това е ясно топлинен удар. Заставам на всички четири в канавката, чувствайки как ръцете и краката ми се потапят в ледената вода се намаляват. Налейте вода върху главата, след това върху гъвкавите гънки и вътрешните страни на лактите. Невероятно облекчение! Децата следват манипулацията с интерес. Искайки да оправдае по някакъв начин странното поведение, започвам на английски да им обяснявам, че обичам водата, но те не разбират дума.
В този момент се чуват джиповете на джипа по пътя. Той е натоварен с хора и неща, така че само колелата да са видими. Разработчикът на модела щеше да стане сив след като видя условията на работа. Хората отстрани и стъпките виси в клъстери, смесени с раници, торбички от пипер и кръстосани супи. Пътниците и багажът, вероятно три пъти повече от злополучния Dodge, могат да отнемат. Изглежда, че ще трябва да се спуснем пеша, а долината на Индус ще получи трупа на същия бял човек. Няма да дам стотинка на факта, че ще отида с раница до края на селото.
Самандар спасява деня. Той все още е наш водач и все още е много почитан в тази област. Оказва се, че нашите раници могат по някакъв начин да бъдат поставени на самия връх. Предаваме ги на хора, висящи на борда на джипа, те ги предават по-нагоре. Докато съдът и случаят, на пътя, се чува странен тътен, а скоро поради завоя, аскакалът се появява на мотоциклет. Той се съгласява да ни закара на борда, а самндар хора в джип успяват да хвърлят Dodge в допълнение към раницата.
Седя на мотоциклета, леко прегръщайки кръста на брадат мъж от кашмир в масунд, Ксиуша седи зад мен и страстно ме прегръща около кръста, защото почти няма място за нея. Мотоциклета бързо се върти напред, разтърсва се по скалите, пред очите ми всичко започва да плува от време на време и искам да избухна в смях - ако се сблъскам, чудя се, ще бъда претоварен на "Додж" - кауза, яздя по-нататък? "Додж" демонстрира силата на материалите, селският път се спуска надолу, а самият път е неравен, с камъни, дупки и дерета. Колата бавно обръща колелата и заплашително се захваща с куп хора, прикрепени към нея. Как те не падат, само Аллах знае.
Накрая магистралата! То е още по-горещо тук и сега и двамата сме "плаващи" - Ksyusha също не е добре. Спешно се нуждаете на сянка и купете литър и половина студена вода. Казваме сбогом на мотоциклетиста и придружена от тълпа от равномерно облечени брадати, спускаме се в най-близкия магазин. Не е известно дали някой ще разбере английски - Самандар няма да дойде до Додж скоро, но в устата му има такава Сахара, която мисля, че ще говоря Урду.
- Има ли вода? Търговецът разбира английски, но разтърсва главата си - водата свърши. Окото нарязва изобилието от евтини китайски стоки на рафтовете, вариращи от мачове до венци. От течности - сок от пакистански разлив, е невъзможно да се пият, както и спрайт и фанта в стъкло.
- Студено ли е? - Питам, посочвайки бутилката. Отново негативно разклащане на главата. Е, да, няма електричество от лятото, вече три месеца.
Под внимателните погледи на брадати чичовци, млади мъже и деца, все още падаме по лицето (всички мъжки под) без следа върху грубо издяланата пейка близо до стената. От една страна, бунт от цветове на китайски стоки, от друга - монотонни бели дрехи на хора, препълнени в магазин. Те седят в продължение на дни отстрани на магистралата - търговци, чираци и просто любопитни. Ден след ден те говорят (чудя се какво?) И погледнете колите минаващи от време на време. Животът тече неминуемо като Индъс, а перспективите му са толкова несигурни, колкото калните му води. Ние сме ярко събитие в тази следобедна монотонност, а планинците няма да пропуснат такова развлечение..
Който няма достатъчно място, мълчаливо седи на прага навън. Невъзможно, не е бриз, ние буквално се къпем в пот и за да останем съзнателни, трябва да положим усилия. Това, другари, н ... н! Ако сега няма вода, историята на Кашмир като цяло и на Гилгит-Балтистан в частност, и по този начин не бедни за жертвите на различни битки и планински изкачвания, ще бъдат обогатени от още два трупа.
Купуваме бутилка спрети. Това действие предизвиква възобновяване в редиците на аудиторията най-вече на младото поколение. В устата му се излива вихрушка с гореща сладка течност, мислите ми се преобръщат в главата ми. Това е интересно, да речем, че се плъзгам по стената на пода. Какво ще направи Ксуша и нашите пакистански братя, които се събраха тук? Налейте топли фантасти? Ще трябва ли да поглъщат смъртоносното тяло в Индъс? Той не е далеч оттук - на около сто метра. Отстрани ще изглежда, че вярващите са страдали да нагреят един народ. И в Индус, в непрозрачните води на неговите крокодили са намерени! Тази мисъл толкова бързо ме довежда до съзнанието, че съвсем естествено започвам да отговарям на въпросите от магазина, кой сме и откъде сме. "Ръс? О! Русия ". Отговорите ни се превеждат в Урду, така че да е ясно за всички. Получавайки информация, алпинистите кимват всеки път.
Индийските крокодили могат да достигнат 6 метра дължина. И макар да се хранят с риба, и въпреки че екологията вече не е една и съща, но населението е на ръба на изчезването, тялото ми не иска да отиде във водата на Индус.
И ако Ksyusha сега се плъзга на пода, какво ще направя? Мюсюлманите тук наистина почитат Корана и няма да докосват чужда жена с пръст. Тоест, тялото на Ксишино ще плъзне всичко в един и същ Индус и едни и същи крокодили само с моралната подкрепа на брадатите зрители. Не, това е по-добър спрайт ... Той, между другото, помага. Не знам защо, но скоро се чувстваме по-добре и под въздишането на възхищението на децата (лукс!) Купуваме още две бутилки.
Самандър се появява, портиер. Те плъзват раницата ни в магазина. Ние сме безразлични към това, което се случва. Няма сила да се движи, мога само да поддържам разговор. Тялото е слабо и спокойно, сякаш от баня. Самандър изчезва някъде. Скоро, с някакво чудо, той материализира джипа. Това е един Dodge с млад пакистански шофьор..
Казваме сбогом тук на един от трите портиерки. Под внимателния поглед на присъстващите му даваме съвет. Оставям подарък нож. Той е благодарен, но човек не може да каже от лицето дали е доволен или не. Изкачваме се в джипа, планинарите размахват ръцете ни ...
Сянката, вятърът (джипът има покрив от плат) и третата бутилка от спрей ме доближават. Движим се по магистралата Каракоръм на североизток, искаме да стигнем там, където не сме стигнали - Фея ливада, Фея ливада. Това е единственото място на Ракиотския склон на Нанга Парбат, където има къщи за гости и може да се почувствате като турист. Преди всичко, с нетърпение очаквам възможността да се изпея, защото не съм го направила повече от седмица. Съдейки по картата, в близост до поляната има много хотелски хотели, дори в близост до магистралата, хотел Shangrila! Самандър казва, че е вярно, че на върха пътят към поляната е унищожен, а да се разхожда малко. Картата харесва окото.
18. Зеленото е песен. Левия зелен квадрат - където имаше слънчев удар, вдясно - където свършва пътят до феята. Магистралата Каракоран минава покрай Индъс
Не научих нищо от Сергей Кашмир, Сергей. Първата камбана - "Shangrila". Всъщност, почти на самия бряг на Индус, отстрани на пътя беше хотел Shangrila. Веднъж беше. Сега само една кутия със счупен покрив и счупени прозорци остана от него, а вятърът караше прах. На изхода на магистралата ние казваме сбогом на Абдул и Рахим. Тези портиер никога няма да забравя. Ние им даваме голям съвет, правим подаръци. Те разтърсват главите си. Дълго седим в праха на пътя и не можем да се разделим с него.
И тогава ... Тогава започва най-ужасният път в живота ми ...
***
Феята се намира на височина от 3300, а потокът на Индус на височина 1100. Разликата трябва да бъде преодоляна частично в джип, частично от нашите две. Те не спестяваха пари по пътя към разчистването, той се вятърва в серпентина и се простира по стената на ждрелото на замайваща височина. Много от секциите му бяха сгънати на ръка. Но онези, които се сгъваха, очевидно не обичаха живота. Тези, които следват този път, изобщо не ценят живота..
19. Фрагмент на пътя. Базата е натрупана с камъни на ръка.
Ако дизайнерите на влакче в увеселителен парк се научиха да се строят от местните жители, всеки втори скейтър би бил отвлечен с сърдечен удар от техните вози. В началото на дефилето стана ясно защо поляната се нарича приказка. Приказката ще бъде, ако стигнем живи там. Ширината на пътя е минимална, маневрата, особено при завиване, е изключително ограничена. На завоите на серпентина джипът няма радиус и шофьорът го връща назад в бездната, а когато спира, колата се влачи настрани по скалите до склона, защото имаме различни гуми и поне два от тях се носят в кордата.
20. Ние сме в началото на "пътя на смъртта". Оттук нататък той ще се издига все по-нагоре. Индус тече долу. От другата страна на магистралата Каракоръм
Скоро спираме, шофьорът се опитва да види пътя напред, по някаква причина, без да напуска колата. Това е просто: от дясната страна, между джипа и скалната стена, не натискайте дланта си. Но от друга страна, двете колела са изравнени с ръба на скалата. Това означава, че можете да отворите вратата и веднага да отидете в космоса. И долната част на дефилето не се вижда. Тук има стотици метри. Дори се чувствам зле, когато гледам надолу - от отчаяние. Водачът си помисли, защото малка скула отпред превърна пътя в наклонена рампа в пропаст. Ксюша и аз се трансплантираме до най-отдалечената от бездната страна, за да компенсираме по някакъв начин склона. Преминаваме безопасно. Но до самия край седим настрани от скалата, като се придържаме един към друг, защото имаше няколко неприятни места по пътя.
Ние едва превеждаме духа, тъй като отзад се чуват силните сигнали от рога. Това засегна местната мафия ...
***
Тук си струва да направите обяснение. Редица пътища в непосредствена близост до магистралата в тази област се съхраняват от местните шофьори. Ако искате да шофирате по пътя, моля, използвайте услугите си, но не - ще бъдете бити. Когато напускахме магистралата, Самандър не видя нито една кола и беше ясно, че никой от нас не искаше да чака на слънце. Ето защо те отидоха по-далеч в джипа си. Част от серпентина може да се види отдолу и ние бяхме забелязани. И сега местният шофьор, който караше местния водач, изискваше удовлетворение..
***
Самандър обаче е известен тук, така че не достига до клането, а само когато стигнете до мястото, където можете да излезете от колата не в бездната, спираме и нашият шофьор с диригента от едната страна на качулката, шофьорът от местния, от друга страна, влиза в аргумент.
Говоренето в уголемени тонове на Урду е дълбоко разпространено в абсолютната тишина на дефилето и съдейки по емоциите и жестовете, местните приятели не искат да ни пуснат точно така. Но със Самандър те трудно се оспорват, той е твърде уважаван човек. В крайна сметка стигаме до компромис, местното ръководство се променя за нас, местният водач се плаща и изпраща вкъщи и отиваме нагоре.
21. Slyuschay, kagda far paedem, и?
Скоро е показано мястото, където пътят е измит от силен поток. Имайки трудности да скачаме над него, отиваме пеша. Потърсете номер две - ако планинецът ви каже да отидете малко, проверете с него колко точно. "Малката" беше изразена във възхода на "само" двеста вертикални метра привечер. И отново, ние не сме в себе си - или остър спад на височини, или физическо натоварване се почувстваха, но стана ясно, че няма да стигнем до Фея Пола. Решено е да стигнете до първото село и да поискате да прекарате нощта ...
22. Не стигнахме до Федя Глейд. Нанга Парбат при залез слънце
Да продължи ...
Legal Technique